Париж гастролирует по миру с Иссеем Мияке, Йоджи Ямамото, Шоном Суеном, Амири.

Два дизайнера из Японии, один из Китая и один из США. Париж, поистине мировая столица моды, подтвердил в четверг свою непревзойденную способность привлекать лучшие таланты со всего мира. Такие имена, как Иссей Мияке и Йоджи Ямамото, оба — завсегдатаи Парижской недели моды на протяжении многих лет, а также представители нового поколения, воплощенные Шоном Суеном и Амири. Все они представили свои коллекции весна/лето 2024 в Париже, в третий день недели мужской моды.

Фирменная техника Иссея Мияке — плиссе (плиссе), которая выставлена ​​в Парижском музее декоративного искусства. На открытии показа новой коллекции линии Homme Plissé японский лейбл раскрыл секреты изготовления специальной ткани линии, развернув по подиуму длинный рулон двухлистной бумаги, как будто вышедший прямо из ткацкого станка. В методе, разработанном Иссеем Мияке, полностью сшитое изделие размером в 1,5 раза больше готового изделия вставляется между двумя листами бумаги перед прохождением через машину. Примеры плоской одежды, еще не прошедшей этап плиссировки, свисали с потолка музея, где проходила выставка, чтобы прояснить процесс.

Результат волшебного метода Иссея Мияке представили зрителям одетые в черное портные, вышедшие на сцену, чтобы вырезать из бумаги и снять с нее готовое изделие — подборку футболок и блузок, которые тут же надели модели. На свет появилась серия непринужденных летних образов, состоящая из топов, туник, брюк и шорт, выполненных из легкой, не мнещейся плиссированной ткани. Пастельная цветовая палитра (включающая мандариновый, карамельно-розовый и мятно-зеленый) добавила свежести коллекции, в которой было представлено множество total-образов, включая повязки на голову и плиссированные сумки того же оттенка. В коллекции были представлены все возможные вариации техники плиссе, выполненные как вертикально, так и по диагонали, со сборками и широкими полосами, и даже имитирующие ткань в тонкую полоску. Одежду можно легко комбинировать и комбинировать, позволяя телу свободно двигаться.

Вторым японским лейблом, представленным в четверг, стал Yohji Yamamoto. Как и в прошлом сезоне, шоу проходило в штаб-квартире лейбла в районе Марэ. Ямамото представил сугубо личную коллекцию, наполненную графическими изображениями, которые постепенно стали основной темой, пропитывая одежду коллажем из эскизов, иллюстраций, картин и фотографий, словно отголоски забытых воспоминаний. Показ открылся серией темных образов: легкие пальто, костюмы, жилеты и рубашки поверх свободных брюк, иногда с выступающими полами белой рубашки. Настроение было романтичным и беззаботным, что подчеркивалось вездесущими мягкими шляпами и своенравными серебристыми стрекозами, приколотыми к лацканам пиджаков. Постепенно появились графические изображения, занимавшие видное место спереди на черных или белых рубашках. Из полы рубашки на публику смотрел женский портрет эпохи Возрождения. На ткани черного костюма кружились херувимы, а в центре спины пальто скопились несколько небрежных букв Y, словно пропущенных через блендер. Японский дизайнер продемонстрировал свой обычный талант к необычному конструированию одежды, например, добавив несколько плечевых хлястиков по всей длине рукавов куртки. В другом месте он пришил к лацканам пиджака полоски ткани, как бы разграничивая их границы. Он также использовал большие красные булавки в стиле панк, чтобы создать иллюзию двух разных кусков ткани, связанных вместе. Точно так же он притворялся, что сковывает некоторых моделей большими цепями вокруг талии или цепями, закрепляющими кожаное колье на шеях, как кольцо раба.

Коллекцию за коллекцией Майк Амири пополнял свой гардероб, бесспорно зарекомендовав себя как новый дизайнер роскоши в США. Судя по количеству гостей, заполняющих его шоу, и его все более изощренным сценическим декорациям, бизнес, похоже, процветает. Весной-летом 2024 года Амири конфисковал часть Парижского сада растений (королевского ботанического сада города), перевезя туда уголок своей родной Калифорнии. Пальмы поднимались в серое небо, и уютный бар занимал почетное место в их тени, его столы были разбросаны по всей территории, а гости выстраивались в очередь у стойки. Приходили и уходили официанты, неся подносы, заваленные стаканами спритца, что было незначительной оплошностью, поскольку спритц — типично итальянский напиток. Но была ли это действительно оплошность? Модели неторопливо вышли из конца сада, который им пришлось пересечь, чтобы добраться до подиума. Подобно миниатюрным персонажам, погруженным в природу, они постепенно демонстрировали свои ультра-шикарные, но неформальные наряды, источающие неподражаемую калифорнийскую крутость. Шелковые шейные платки и галстуки они носили незавязанными, как шарфы, или обматывали вокруг талии, как кушак. В белых кроссовках, плетеных кепках из рафии и с цветком на петлицах они демонстрировали восхитительный ретро-стиль Амири. Винтажная атмосфера подчеркнута множеством жаккардовых кардиганов и поло с короткими рукавами, которые Майк Амири с удовольствием надевал поверх рубашек с длинными рукавами с различными узорами. Он чередовал клетчатые ансамбли, состоящие из милых спортивных курток и мешковатых широких брюк-клеш (дань свободным нарядам, предпочитаемым калифорнийскими скейтбордистами), с комплектами из куртки и шорт из твида или тонкой шерсти, шелковая подкладка которых незаметно выглядывала из-под юбки. рубцы. Все дело в хроматических сочетаниях и искусном сочетании различных микроузоров. Выбор тканей лежит в основе коллекции: между современными исследованиями и ремесленным подходом: редкие, роскошные ткани, часто украшенные золотой нитью и кристаллами.